Cómo hacer una placa de test de pintura

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La placa de test es el árbitro que te indica si el color quedará bien antes de pasar al panel definitivo.

Un tono que se ve en una pantalla, en una carta de colores en papel o en un bote no dice nada de cómo quedará una vez aplicado y cubierto con barniz en el coche. La placa de test sirve precisamente para eso: reproducir en miniatura todo el sistema de pintura, colocarla junto a la pieza que hay que retocar y comprobar el resultado a la luz del día. Son quince minutos que te ahorran tener que volver a pintar todo un lateral o un capó. Este tutorial explica, siguiendo el método utilizado en el taller Carross, cómo realizar una placa de prueba fiable, cómo comprobar la opacidad y cómo elegir la variante adecuada. Para encontrar la referencia exacta del coche, haz clic en el enlace «Encontrar el código de color del coche».

El consejo de Tech’Team

Lo que lo cambia todo: la prueba de la capa de colocación 2 en 1.

Para una misma fórmula metalizada o nacarada, el resultado varía según el método de aplicación de la capa de colocación. Este truco de taller permite probar dos acabados en una sola placa. Aplica primero la base hasta alcanzar la opacidad en toda la placa y, a continuación, aplica inmediatamente la capa de colocación «sobre húmedo» en toda la superficie. Deja que se seque por completo. Una vez que la base esté bien seca, enmascara la mitad de la placa a lo ancho (nunca a lo alto, para conservar la marca de opacidad en blanco y negro en cada zona) y, a continuación, aplica una capa «sobre seco» en la mitad descubierta. Retira la máscara y aplica el barniz: así podrás ver en un solo soporte qué método orienta mejor las partículas y se adhiere perfectamente al coche.

Lo esencial en pocas palabras. Una placa de test es un soporte neutro sobre el que se aplica el sistema completo —aparejo, base y barniz— para validar un tono antes de pintar la pieza. Se compara en seco, con barniz, a la luz del día, con la carrocería adyacente. Si coincide, se pinta; si no, se prueba la siguiente variante del código de color —una disciplina que en Carross nunca se omite antes de realizar una unión.

1. Diagnosticar antes que nada

Tono que hay que validar antes de realizar una unión: placa montada con el sistema completo (incluido el tono de aparejo), comparada en seco y barnizada con el elemento contiguo previamente limpiado y pulido
Dudas tras la lectura con el espectrofotómetro o en la carta de colores: realización de una muestra únicamente para las variantes más cercanas, con el fin de distinguirlas una al lado de la otra a la luz del día
Tono con efecto (metalizado, nacarado, de tres capas): placa obligatoria, aplicada con la misma boquilla, la misma presión y el mismo espesor de capa que en el coche
Duda sobre la cobertura teórica o sobre un bote antiguo: placa de control con marca de opacidad en blanco y negro antes de aplicar la pintura sobre la pieza

2. El material necesario

3. Realización paso a paso

Preparar la placa y el elemento de referencia. Desengrasar una placa de test metálica y aplicar el tono de aparejo recomendado. Limpiar y pulir la zona adyacente del coche para poder comparar sobre un barniz limpio y sin óxido.
Aplicar la base. Pulverizar la pintura del color con la misma pistola de pulverización, la misma presión, la misma distancia y el mismo número de capas que en el vehículo, hasta cubrir la marca de opacidad. En el caso de un color con efecto, terminar con la capa de colocación.
Dejar que se evapore el disolvente. Esperar a que la base mate se seque por completo (mate homogeneo) antes de aplicar el barniz, ya que, de lo contrario, se ahogarán los pigmentos metalizados o nacarados y se alterará el color.
Aplicar el barniz. Aplicar el barniz de carrocería para dar al color su profundidad y brillo definitivos.
Dejar secar e identificar. Una vez seco el barniz, anotar en el reverso de la placa el código de color, la variante elegida, el matiz de fondo, el número de capas y la fecha para archivar la prueba en la carta de colores del taller.
Comparar a la luz del día. Colocar la muestra borde con borde contra el elemento adyacente pulido, en el exterior o bajo una lámpara colorimétrica. Evaluar el tono desde dos o tres ángulos.
Decidir. Si la muestra se mimetiza desde todos los ángulos, valida la fórmula y pinta. Si persiste una ligera diferencia, ajusta la forma de aplicación (presión, distancia), prueba la siguiente variante o prevé una unión empotrada en el elemento adyacente.

4. Errores frecuentes que hay que evitar

Comparar una base sin barnizar: el color percibido y la profundidad cambian radicalmente al barnizar, por lo que cualquier validación sobre una base mate es errónea
Descuidar el color de fondo o la opacidad: ignorar el tono de aparejo recomendado o no cubrir la marca en blanco y negro falsea el resultado final, sobre todo en tonos poco cubrientes (blanco, rojos, amarillos, nacarados)
Evaluar bajo la iluminación habitual del taller: las luces fluorescentes estándar provocan metamerismo. Siempre hay que comparar a la luz del día o bajo una lámpara colorimétrica
Comparar sobre una pieza sucia o apagada: colocar la muestra junto a un barniz oxidado o con microarañazos induce a error. La pieza de referencia debe estar limpia y abrillantada
Pintar la muestra de forma diferente a la pieza: cambiar la presión, la distancia o la velocidad de aplicación modifica la orientación del aluminio o de los nacares y distorsiona un tono con efecto
Mirar la muestra solo de frente: en un metalizado o nacarado, la diferencia de tono suele delatar al pintor cuando se observa en ángulo rasante (el «flop»), mientras que la vista frontal parecía correcta
Olvidarse de identificar la muestra: si no se anota en el reverso el código, la variante, la presión y el número de capas, la muestra resultará inservible para sus próximos proyectos

5. Cómo elegir los productos

Tipo de tono: opaco → basta con una muestra para comprobar el tono y el poder cubriente; metalizado, nacarado o de tres capas → muestra obligatoria, que debe evaluarse de frente y en vista rasante (flop)

Número de variantes: una muestra por cada variante seleccionada (o propuesta por el espectrofotómetro), comparadas una al lado de la otra sobre la pieza adyacente pulida

Soporte de la muestra: metálico con marcas en blanco y negro (cuadrícula o franja) para comprobar la opacidad, preparado con el mismo tono de aparejo que la pieza

Luz de comparación: siempre con luz natural o bajo una lámpara colorimétrica, nunca bajo la iluminación habitual del taller

El consejo de Carross: nunca tomes una decisión sobre una unión sin utilizar una muestra, y archiva cada muestra anotada en el reverso para crear tu propia carta de colores de taller y ahorrar tiempo en futuros trabajos

6. Preguntas frecuentes

¿Por qué hay que aplicar barniz a la muestra antes de compararla?

Porque el barniz modifica la refracción de la luz y, por lo tanto, el tono percibido. Cuando el sistema prevé una base rebarnizada, la comparación debe centrarse en el aspecto final: la base y el barniz no presentan el mismo estado de superficie ni el mismo brillo. Una base diluible en agua o con disolvente, una vez seca, es mate, apagada y parece más clara. El barniz «humedece» los pigmentos, oscurece el tono y revela el brillo de las partículas metálicas o nacaradas. Comparar una base sin barnizar con una carrocería barnizada es un error de principiante que garantiza una diferencia de tono. Por lo tanto, una vez que la base esté completamente mate, aplica siempre el barniz (con pistola o con un aerosol de barniz brillante para ahorrar tiempo) siguiendo las instrucciones del fabricante y espera el tiempo de secado necesario antes de evaluar el resultado.

¿Bajo qué tipo de luz se debe comparar una placa de test?

Bajo la luz natural del día o con ayuda de una lámpara colorimétrica (luz diurna artificial), sobre una pieza limpia y pulida. La iluminación clásica de taller (neones estándar) provoca metamerismo: un tono puede parecer idéntico en el interior y diferir totalmente en el exterior. La muestra siempre se evalúa desde varios ángulos, ya que un tono con efecto cambia de aspecto entre la vista frontal y la vista rasante (el «flop»).

¿Se necesita una plaquita para cada variante de un código de color?

Solo para aquellas que quedan en liza tras una primera selección. Algunos códigos de color cuentan con hasta diez variantes: es impensable pintarlas todas. En primer lugar, se realiza una selección preliminar directamente sobre el vehículo utilizando la carta de colores en papel (muestras de color) o el espectrofotómetro para elegir la que más se acerque. Si persiste la duda entre dos o tres fórmulas muy similares, se prepara entonces una muestra por cada variante seleccionada, aplicadas de la misma manera, y se alinean una al lado de la otra contra la pieza a la que se va a unir. La que mejor se integra tanto de frente como de perfil es la correcta. Si anota las referencias en el reverso y guarda estas muestras en su carta de colores del taller, no tendrá que volver a prepararlas la próxima vez que se presente ese código.

¿Es útil la placa de test para un tono opaco sencillo?

Sí, por tres razones: para comprobar el tono exacto (un blanco glaciar puede tener un matiz amarillento, azul o gris según las variantes), evitar el metamerismo (frecuente en los tonos opacos, que pueden parecer perfectos bajo las luces fluorescentes del taller pero cambiar totalmente una vez a la luz del día) y, sobre todo, comprobar la cobertura teórica. Los pigmentos opacos como el amarillo, el naranja o el rojo suelen tener muy poca cobertura: la placa, con su marca en blanco y negro, permite saber de antemano si se necesitarán 2, 3 o 4 capas para que no se vea el aparejo a través de la pintura.

Actualización: 29/10/2026

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Redactado y validado por John B. Técnico en carrocería y pintura de vehículos de Carross Ver el perfil →